17. jan 2006 21:44
Hi-Fi i Swift.
Lad mig starte med at sige at hver enkelt stavefejl i dette indlæg er resultatet af en velovervejet beslutning.
Lad mig straks herefter nævne at Hi-Fi er som enhver kunst den kan måles, vejes og analyseres, og dog er hverken vægt, størelse eller udseende entydigt afgørende for oplevelsen for modtageren.
Det er vigtigt at bide mærke i hvad man ønsker for en lyd. For derefter at købe ind efter dette. Men når man begynder deroppe kan jeg allerede nu sige at processen med at finde komponenter, der harmonerer med det du i forvejen, bliver lang (Læs: et par år)
Derfor er meget af det jeg herunder skriver lagt op på den formodning om at folk har en fornemmelse af hvad de ikke ønsker og derfor kan vælge fra selv. Jeg kan ligesom ingen andre give den "rigtige" opskrift på god lyd. Da det ligesom med alt andet sanseligt er 100 % subjektivt.
-----------------------------------------------------------------------------
Teknikken.
------------------------------------------------------------------------------
Watt.
------------------
Der er to betegnelser der er vigtige at kende forskel på RMS og Maks Effekt.
RMS er en betegnelse der dækker over den effekt komponenten kan håndtere vedvarende og uden forvrængning.
Maks effekt er den effekt der enheden kan håndtere i Peaks. Dvs. den belastning den tåler i et kort øjeblik. Denne data kan i mine øjne reelt ikke bruges til noget.
Det er ved forstærkere vigtig at ligge mærke til om Watt er angivet ved 12v eller 14.4v. Da W er et resultat af spænding x strøm, er Watt angivelsen selvfølgelig større ved 14.4.
Det anses dog for at være en anelse uoprigtig når der KUN angives i 14.4v. Som regel angives data for begge spændinger.
Ohm / Impedans
------------------------------
Er den modstand højtaleren yder. (En modstand i en højtaler er spolen, derfor er modstanden en variabel efter frekvensen, derfor hedder det impedans istedet)
En højtaler er som regel i 2, 4 ell. 8 Ohm.
Effekten/Watt på en forstærker vil som regel blive fordoblet for hvert trin man går ned i impedans. Eks: 500Wrms@4ohm -> 1000Wrms@2ohm. Dette er kun en tommelfinger regel!
Strøm og Spænding
---------------------------
En normal bil kører med et 12volt jævnstrøms-anlæg.
Når motoren er startet og generatoren lader, er der dog omkring 13.6v på systemet.
En bils batteri leverer normalt op til 120 Ampere i peak.
------------------------------------------------------------------------
Enheder
-------------------------------------------------------------------------
Forstærkere
---------------------
En forstærker skal købes ind med øje for komponenterne den skal trække.
Defor er det vigtig at RMS effekten rimer med RMS effekten på højtaleren, dette kan der dog afviges kraftigt fra. Så længe man følger med i resten.
Forstærkere kan som regel dækkes ind i 1, 2, 4, 5, 6 kanals, grupper
I normalt stereo har man 2 kanaler (dvs +/- til Venstre og +/- til Højre)
En 1 kanals er primært til at trække bas med. Disse kan man også få i Monoblock Klasse D. Dvs en digital forstærker, dette gør en verden til forskel i ydelsen, mærkbart mere bund og kontrol i bassen)
En 2,4 og 6 kanals er til et eller flere sæt højtalere. Eller måske en enkelt eller flere basser. Her kan man vælge at brokoble, kommer længere nede.
En 5 kanal er en blanding af de ovenstående. Dvs. to stereo og en enkelt mono udgang.
En forstærker med en sikring på 20 Ampere kan på ingen måde yde 1000 watt.
14.4v x 20a = 288 w, HUSK DET.... Se data'ene for forstærkeren. Teksten uden på forstærken kan kun i bedste fald anskues som misvisende.
Højtalere
---------------------
Coaxial højtalere er højtalere der har har flere komponenter i en hat. Dvs. at den kan være 2-4 vejs eller mere, det betyder at der kan være en mellem tone med et lille diskant horn i toppen, deraf 2 vejs. 3 vejs ville den have eksempelsvis: Bas, Mellemtone og en diskant.
Component sæt, Split sæt, er et højtaler sæt der består af eksempelvis en løs diskant en mellemtone, og et dele filter, en lille kasse der splitter lyden op sådan at mellemtonen spiller mellemtone og diskanten spiller diskant.
Subwoofer en subwoofer er for mange kernen i auto stereo, og som regel også den primære grund til at folks anlæg lyder forfærdelige.
Mange ønsker at bassen skal buldre, dette er den billigste form for bas. Buldren er nemlig i den høje ende af frekvens skala'en for bas.
En for lille forstærker på en sub, vil oftest resultere i en buldrende meget ubehagelig bas. Forstærkeren mangler simpelthen styrke til at styre bassen, den svømmer ell. blafrer. Dette fænomen kan udnyttes, ved at give kabinettet bassen sider i en åbning ell. port hæver man lydniveauet i den ende der er i den høje ende af bassen. Derfor vil det være at foretække med et åbent kabinet for folk der vil have den bløde buldren. Ønsker man istedet at mærke bassen (Ideén i sub- i ordet subwoofer, sub som i under ørets evne) skal man styre bassen så den ikke kan blafre, dette gøres med et lukket kabinet. Derved dæmper luften i kabinetet bassens bevægelser, derved er det KUN forstærkeren der spiller bassen og ikke de bevægelser der var i bassen fra sidste basslag. Lyden bliver derved også dæmpet. Derfor bliver lyden lavere, men også meget mere kontant. Bassen spiller den lyd der er tiltænkt af musikeren. Derfor er det så billigere at få en bas i åbent kabinet til at spille højere. Noget synes det fedt med åbent noget synes det er fedt med lukket.
Jeg vil ikke ses i nærheden af et åbent!
En anden ting der kan siges er at størrelsen af bassen betyder en masse for lyden.
En 8" bas er nem at styre, derfor vil den blive opfattet som stram og som en kick bas. Bevæger man sig opad til en 12" vil arealet blive større og mængden af luft der bliver flyttet er større, denne er ergo sværre at styrre derfor vil den nemmere blafre end en 8", En 18" er jvf. ovenstående vanvittig dyr at styre. Det kræver en helvedes masse effekt at få den til sparke sig fri af tryk forskellene i et lukket kabinet. Derfor bruger man som regel 15" ell. 18" i åbent kabinet når man bare skal larme mest muligt for færrest penge. Om det så er Hi-Fi der kommer ud af højtalerne er jo nok diskutabelt.
Kondensator
----------------------
Da strømmen fra bilens batteri måske ikke altid har de nemmeste vilkår for at nå forstærkene kan det være en god idé at investere i en kondensator. Det funger som et lager af strøm. Når der er brug for det kan den aflade alt effekten i låbet af milli sek. Derfor kan den give en verden til forskel hvis forstærkene sulter nå de yder ved eks. basslag. Det ses oftest når forlysene "blinker" ved hvert basslag.
Man siger som regel 1 Farad pr 1000watt peak forbrug.
Kabler.
----------------------
Sørg altid for at bruge kabler der er af ordentlig kvalitet. Det betyder ikke dyrt!.
Et kabel skal være blødt og fleksibelt, et phonokabel skal være skærmet, min 2 gange.
Et strøm kabel dimensioneres som regel efter 5 ampere pr. kvadrat mm.
Det vil sige et 10 kvadrat kabel vil levere nok til en 50 amperes forstærker. (Se på forstærkerens sikringer hvis du er i tvivl om hvor stor din forstærker er)
Husk at sikringen skal side maks 20 cm fra batteriet. Ellers piver synsmanden...
Træk altid + kablet i samme side af bilen som dit batteri og phonokableri modsatte side. Strømførende og signal kabler må ALDRIG trækkes i nærheden af hinanden. Dette er kilde til alt overskyggende støj som kan ødelægge hele fornøjelsen. Skal kablerne på et tidspunkt mødes skal de trækkes i kryds, ligesom et "X".
------------------------------------------------------------------------------------------
Andet info
-----------------------------------------------------------------------------------------
Brokobling
Brokobling af en forstærker er at lægge 2 kanaler om til 1
Dette gøres eksempelvis ved at trække + fra venstre kanal og - fra højre kanal, sådan at man trækker en højtaler gennem de to kanaler. Kig ALTID i instruktionen for forstærkeren der står angivet hvilke kanaler der skal bruges.
En brokobling af højtalere kan foretages på to måder. Parralelt og Serielt.
Parrallelt:
______+*-______
+____| |_______ -
|______+*-______|
Serielt:
+ ________+*-____+*-__________ -
Parrallel kobler man eks. to basser med hver en imp. på 4 ohm vil imp. blive halveret. Dette hurtige regnestykke virker kun når imp. på alle højtalerne har samme imp. Ellers skal man ligge den reciprokke værdi af impedanserne sammen, og tage den reciprokke værdi af det, så har man den samlede modstand. 1/((1/4)+(1/4)) eller med en 4 og 10 ohm højtalere 1/((1/4)+(1/10))
Seriekobler ligger man impedanserne sammen. Dvs 4+4=8ohm.
Stel.
-------------------------------------
Stel er det vigtigste trin, stelforbindelsen skal ALTID være så kort som mulig, og altid mindst lige så stor som + forbindelsen. Stel forbindes til bilens kaross, der er yderst vigtigt at det er en ren kontaktflade leder mod leder. Dvs. INGEN maling, fedt, rust osv. Helst med en kabelsko der matcher kablet.
9/10 gange laver folk stel forbindelser der er for dårlige. En dårlig stel forbindelse kan være roden til alle de problemer man kan opleve med lyden i bilen.
Håber at jeg har spredt lidt forståelse af hvordan jeg oplever HiFi....
-Jakob.
P.S. Jeg vil for den lidt prisbevidste stærkt kan anbefale Blaupunkt GTC og GTB serie der for tiden er usandsynlig billig. Man kan på får 1500,- få alle højtalere skiftet ud med nye bedre, samt få en 12" bas der dækker ethvert behov.
Grunden til at Blaupunkt er anbefalelsesværdig pt. er at de forsøger at komme ind på HiFi markedet, og derfor sælger gode varer til spotpriser, de har enda lige sat en ny serie ud, som skal erstatte deres første "Hifi" serie. Derfor er den første serie så billig at man skulle tro at THansen.dk, lavede kartell aftaler med Hifi-klubben.
Eksempelvis Balupunkt GTB-300. 40 Euro plus forsendelse. Det er 300 kr. for en bas i afmålt kabinet. Den spiller som en bas til 1500,- plus kabinet.
Se evt. www.carhificenter.com/home.html
Lad mig straks herefter nævne at Hi-Fi er som enhver kunst den kan måles, vejes og analyseres, og dog er hverken vægt, størelse eller udseende entydigt afgørende for oplevelsen for modtageren.
Det er vigtigt at bide mærke i hvad man ønsker for en lyd. For derefter at købe ind efter dette. Men når man begynder deroppe kan jeg allerede nu sige at processen med at finde komponenter, der harmonerer med det du i forvejen, bliver lang (Læs: et par år)
Derfor er meget af det jeg herunder skriver lagt op på den formodning om at folk har en fornemmelse af hvad de ikke ønsker og derfor kan vælge fra selv. Jeg kan ligesom ingen andre give den "rigtige" opskrift på god lyd. Da det ligesom med alt andet sanseligt er 100 % subjektivt.
-----------------------------------------------------------------------------
Teknikken.
------------------------------------------------------------------------------
Watt.
------------------
Der er to betegnelser der er vigtige at kende forskel på RMS og Maks Effekt.
RMS er en betegnelse der dækker over den effekt komponenten kan håndtere vedvarende og uden forvrængning.
Maks effekt er den effekt der enheden kan håndtere i Peaks. Dvs. den belastning den tåler i et kort øjeblik. Denne data kan i mine øjne reelt ikke bruges til noget.
Det er ved forstærkere vigtig at ligge mærke til om Watt er angivet ved 12v eller 14.4v. Da W er et resultat af spænding x strøm, er Watt angivelsen selvfølgelig større ved 14.4.
Det anses dog for at være en anelse uoprigtig når der KUN angives i 14.4v. Som regel angives data for begge spændinger.
Ohm / Impedans
------------------------------
Er den modstand højtaleren yder. (En modstand i en højtaler er spolen, derfor er modstanden en variabel efter frekvensen, derfor hedder det impedans istedet)
En højtaler er som regel i 2, 4 ell. 8 Ohm.
Effekten/Watt på en forstærker vil som regel blive fordoblet for hvert trin man går ned i impedans. Eks: 500Wrms@4ohm -> 1000Wrms@2ohm. Dette er kun en tommelfinger regel!
Strøm og Spænding
---------------------------
En normal bil kører med et 12volt jævnstrøms-anlæg.
Når motoren er startet og generatoren lader, er der dog omkring 13.6v på systemet.
En bils batteri leverer normalt op til 120 Ampere i peak.
------------------------------------------------------------------------
Enheder
-------------------------------------------------------------------------
Forstærkere
---------------------
En forstærker skal købes ind med øje for komponenterne den skal trække.
Defor er det vigtig at RMS effekten rimer med RMS effekten på højtaleren, dette kan der dog afviges kraftigt fra. Så længe man følger med i resten.
Forstærkere kan som regel dækkes ind i 1, 2, 4, 5, 6 kanals, grupper
I normalt stereo har man 2 kanaler (dvs +/- til Venstre og +/- til Højre)
En 1 kanals er primært til at trække bas med. Disse kan man også få i Monoblock Klasse D. Dvs en digital forstærker, dette gør en verden til forskel i ydelsen, mærkbart mere bund og kontrol i bassen)
En 2,4 og 6 kanals er til et eller flere sæt højtalere. Eller måske en enkelt eller flere basser. Her kan man vælge at brokoble, kommer længere nede.
En 5 kanal er en blanding af de ovenstående. Dvs. to stereo og en enkelt mono udgang.
En forstærker med en sikring på 20 Ampere kan på ingen måde yde 1000 watt.
14.4v x 20a = 288 w, HUSK DET.... Se data'ene for forstærkeren. Teksten uden på forstærken kan kun i bedste fald anskues som misvisende.
Højtalere
---------------------
Coaxial højtalere er højtalere der har har flere komponenter i en hat. Dvs. at den kan være 2-4 vejs eller mere, det betyder at der kan være en mellem tone med et lille diskant horn i toppen, deraf 2 vejs. 3 vejs ville den have eksempelsvis: Bas, Mellemtone og en diskant.
Component sæt, Split sæt, er et højtaler sæt der består af eksempelvis en løs diskant en mellemtone, og et dele filter, en lille kasse der splitter lyden op sådan at mellemtonen spiller mellemtone og diskanten spiller diskant.
Subwoofer en subwoofer er for mange kernen i auto stereo, og som regel også den primære grund til at folks anlæg lyder forfærdelige.
Mange ønsker at bassen skal buldre, dette er den billigste form for bas. Buldren er nemlig i den høje ende af frekvens skala'en for bas.
En for lille forstærker på en sub, vil oftest resultere i en buldrende meget ubehagelig bas. Forstærkeren mangler simpelthen styrke til at styre bassen, den svømmer ell. blafrer. Dette fænomen kan udnyttes, ved at give kabinettet bassen sider i en åbning ell. port hæver man lydniveauet i den ende der er i den høje ende af bassen. Derfor vil det være at foretække med et åbent kabinet for folk der vil have den bløde buldren. Ønsker man istedet at mærke bassen (Ideén i sub- i ordet subwoofer, sub som i under ørets evne) skal man styre bassen så den ikke kan blafre, dette gøres med et lukket kabinet. Derved dæmper luften i kabinetet bassens bevægelser, derved er det KUN forstærkeren der spiller bassen og ikke de bevægelser der var i bassen fra sidste basslag. Lyden bliver derved også dæmpet. Derfor bliver lyden lavere, men også meget mere kontant. Bassen spiller den lyd der er tiltænkt af musikeren. Derfor er det så billigere at få en bas i åbent kabinet til at spille højere. Noget synes det fedt med åbent noget synes det er fedt med lukket.
Jeg vil ikke ses i nærheden af et åbent!
En anden ting der kan siges er at størrelsen af bassen betyder en masse for lyden.
En 8" bas er nem at styre, derfor vil den blive opfattet som stram og som en kick bas. Bevæger man sig opad til en 12" vil arealet blive større og mængden af luft der bliver flyttet er større, denne er ergo sværre at styrre derfor vil den nemmere blafre end en 8", En 18" er jvf. ovenstående vanvittig dyr at styre. Det kræver en helvedes masse effekt at få den til sparke sig fri af tryk forskellene i et lukket kabinet. Derfor bruger man som regel 15" ell. 18" i åbent kabinet når man bare skal larme mest muligt for færrest penge. Om det så er Hi-Fi der kommer ud af højtalerne er jo nok diskutabelt.
Kondensator
----------------------
Da strømmen fra bilens batteri måske ikke altid har de nemmeste vilkår for at nå forstærkene kan det være en god idé at investere i en kondensator. Det funger som et lager af strøm. Når der er brug for det kan den aflade alt effekten i låbet af milli sek. Derfor kan den give en verden til forskel hvis forstærkene sulter nå de yder ved eks. basslag. Det ses oftest når forlysene "blinker" ved hvert basslag.
Man siger som regel 1 Farad pr 1000watt peak forbrug.
Kabler.
----------------------
Sørg altid for at bruge kabler der er af ordentlig kvalitet. Det betyder ikke dyrt!.
Et kabel skal være blødt og fleksibelt, et phonokabel skal være skærmet, min 2 gange.
Et strøm kabel dimensioneres som regel efter 5 ampere pr. kvadrat mm.
Det vil sige et 10 kvadrat kabel vil levere nok til en 50 amperes forstærker. (Se på forstærkerens sikringer hvis du er i tvivl om hvor stor din forstærker er)
Husk at sikringen skal side maks 20 cm fra batteriet. Ellers piver synsmanden...
Træk altid + kablet i samme side af bilen som dit batteri og phonokableri modsatte side. Strømførende og signal kabler må ALDRIG trækkes i nærheden af hinanden. Dette er kilde til alt overskyggende støj som kan ødelægge hele fornøjelsen. Skal kablerne på et tidspunkt mødes skal de trækkes i kryds, ligesom et "X".
------------------------------------------------------------------------------------------
Andet info
-----------------------------------------------------------------------------------------
Brokobling
Brokobling af en forstærker er at lægge 2 kanaler om til 1
Dette gøres eksempelvis ved at trække + fra venstre kanal og - fra højre kanal, sådan at man trækker en højtaler gennem de to kanaler. Kig ALTID i instruktionen for forstærkeren der står angivet hvilke kanaler der skal bruges.
En brokobling af højtalere kan foretages på to måder. Parralelt og Serielt.
Parrallelt:
______+*-______
+____| |_______ -
|______+*-______|
Serielt:
+ ________+*-____+*-__________ -
Parrallel kobler man eks. to basser med hver en imp. på 4 ohm vil imp. blive halveret. Dette hurtige regnestykke virker kun når imp. på alle højtalerne har samme imp. Ellers skal man ligge den reciprokke værdi af impedanserne sammen, og tage den reciprokke værdi af det, så har man den samlede modstand. 1/((1/4)+(1/4)) eller med en 4 og 10 ohm højtalere 1/((1/4)+(1/10))
Seriekobler ligger man impedanserne sammen. Dvs 4+4=8ohm.
Stel.
-------------------------------------
Stel er det vigtigste trin, stelforbindelsen skal ALTID være så kort som mulig, og altid mindst lige så stor som + forbindelsen. Stel forbindes til bilens kaross, der er yderst vigtigt at det er en ren kontaktflade leder mod leder. Dvs. INGEN maling, fedt, rust osv. Helst med en kabelsko der matcher kablet.
9/10 gange laver folk stel forbindelser der er for dårlige. En dårlig stel forbindelse kan være roden til alle de problemer man kan opleve med lyden i bilen.
Håber at jeg har spredt lidt forståelse af hvordan jeg oplever HiFi....
-Jakob.
P.S. Jeg vil for den lidt prisbevidste stærkt kan anbefale Blaupunkt GTC og GTB serie der for tiden er usandsynlig billig. Man kan på får 1500,- få alle højtalere skiftet ud med nye bedre, samt få en 12" bas der dækker ethvert behov.
Grunden til at Blaupunkt er anbefalelsesværdig pt. er at de forsøger at komme ind på HiFi markedet, og derfor sælger gode varer til spotpriser, de har enda lige sat en ny serie ud, som skal erstatte deres første "Hifi" serie. Derfor er den første serie så billig at man skulle tro at THansen.dk, lavede kartell aftaler med Hifi-klubben.
Eksempelvis Balupunkt GTB-300. 40 Euro plus forsendelse. Det er 300 kr. for en bas i afmålt kabinet. Den spiller som en bas til 1500,- plus kabinet.
Se evt. www.carhificenter.com/home.html
